ВНЕ КОНТЕКСТА: RUSSIAN CORE ЕКАТЕРИНЫ II И РУССКАЯ НАРОДНОСТЬ РУБЧИНСКОГО
Русская мода создает свой характер стихийно, почти вслепую, подчас принося людям бедствия или восторги. Она неуловима, возникает, когда считает нужным, и не знает слова «отмена». Русская мода сама взращивает своих творцов, разрешая им создавать искусство внутри себя. Авторы лонгрида «Вне контекста…» рассмотрели, казалось бы, невозможный на Западе феномен Russian core и становление русской моды в обратной перемотке
БАБУШКА И БИМБО
Запад поставил отечественной фэшн-индустрии подножку в виде санкций и массовой «отмены» всего русского. Отсюда вытекает вопрос — существует ли Russian core в Америке и Европе?
Slavic Bimbo («Славянская дурочка») — эстетика, предшествовавшая «русскому кору». Прототип этого образа — молодая и привлекательная девушка из небольшого города или деревни постсоветской страны. Предположительно, образ славянской женщины был замечен на Западе из-за нескольких волн эмиграции после распада Советского Союза. Позднее — после эмиграции из России в 2020-x.
Полина Сидоренко — российско-канадский фэшн-маркетолог — рассказывает, что в западных странах не используют термин Russian core. Иностранцы называют подобный стиль обобщенно славянским. На самом деле, разницы между двумя эстетиками не существует. «В Канаде нельзя сейчас сделать трендом что-то называющееся Russian», — добавляет эксперт.
Russian или Slavic Core витал в воздухе в 2021-м. На Pinterest уже тогда мелькали фотографии девушек в образе «типичной славянки». В то же время в Тиктоке вирусились треки Жени Любич Russian Girl и Rasputin Бони Эм, а спустя два года мировым хитом стала песня «Мой мармеладный» Кати Лель.
Два обязательных элемента в Russian или Slavic core наряде — шуба и меховая объемная шапка-боярка. Эстетика была во многом навеяна стилем обеспеченных женщин Восточной Европы 2000-х годов. В то время главными показателями статуса были нарочито крупные золотые украшения, дорогие брендовые сумки и роскошная меховая одежда.
По мнению эксперта, Slavic core существует только в контексте холодного времени года, именно за счет зимних аксессуаров и верхней одежды транслируется эстетика русской зимы. Однако из-за сексуализированности Slavic core, образ на холодное время года весьма непрактичен в условиях настоящих сибирских морозов. Можно заметить сочетания теплой верхней одежды с мини юбками или, например, колготками в сетку.
Эксперт в моде рассказывает, что этой зимой на Западе возник тренд на Mob Wife. «В декабре 2023-го это был очевидный Slavic core, но уже к февралю он перерос в стиль жены бандита. Сохранились все те же меховые шубы и шапки — никакого минимализма. Тренд на золото. Яркая русская зима переросла в эпатажную итальянскую».
Russian core флюиден и адаптивен — эстетика родом из 90-х еще ни раз появится на страницах модных журналов. Она, под каким бы то ни было, названием коммерциализируется на западе и вдохновляет молодые успешные бренды. Мода объединяет. Недаром в интернете русские и американские девушки с общим упоением прикладывают к своему лбу кота, делая вид, что на них надета шапка-боярка.
РЕЙС: PAR — MOW, 2009
Рубиновые лакированные сумки, каблуки в форме перевернутых куполов, строгие костюмы в стиле советской рабочей одежды — так выглядит экскурс в российскую идентичность, запечатленную Карлом Лагерфельдом, немецким творцом, возродившим легендарный французский дом мод Chanel. В декабре 2008 года дизайнер представляет в Париже коллекцию Chanel pre-fall 2009 под названием «Париж — Москва». В этом же году Карл Лагерфельд организовывает модный показ в Москве, на который в качестве моделей приглашаются девушки из России во главе с Сашей Пивоваровой.
Идея создания коллекции «Париж — Москва» имеет непосредственное отношение к истории Chanel. У Коко было достаточно друзей из русской «белой эмиграции», в том числе и Великий князь Дмитрий Павлович. Более того, Лагерфельд вдохновился фольклорными образами из славянских сказок, русским балетом, византийскими украшениями и конструктивизмом. Основные цвета коллекции — золотой и красный, именно они ассоциируются у Карла Лагерфельда с Россией.
Торжество противоречий — прошлое и будущее, пышное и лаконичное, изобилие и аскетичность — смешиваются на подиуме. Показ «Париж — Москва» получается очень контрастным — девушки дефилируют в индустриальных образах, озаглавленными кокошниками. Лагерфельд «женит» эстетики «двух Россий» — имперскую и современную, брутально разбавляя их советской символикой.
Одежда, экстравагантно украшенная блестками и жемчугом, ворсистые слои шифона и сверкающая бахрома из перьев дополняются зимней фантазией меховых шапок и муфтами, золотистыми казаками и псевдореволюционными значками, а ещё — кожаными леггинсами, вошедшими в российскую моду в 2000-x.
Виржини Виар, директор креативной студии Chanel, сказала, что главный образ коллекции соединяет два лица Москвы: «великолепие престижного наследия и смелость эстетической революции».
Модное движение, обращающееся к традиционному прошлому, транслировалось Chanel в 2009-м, а началось в «нулевых» — с Ахмадуллиной и Сергеенко. Во времена эпатажного разврата, свободных субкультур и скоротечных тенденций эти российские дизайнеры отстаивали старое и вечное — культуру и традиции.
НОВЫЙ ВЕК ПО ФОЛЬКЛОРНЫМ МОТИВАМ
«Нулевые» — новый виток истории русской моды. Тогда ее яркими представительницами были Алена Ахмадуллина и Ульяна Сергеенко.
Алена Ахмадуллина зашла в мировую моду с русских козырей — фольклорных мотивов. На своей первой Неделе Моды в Париже в 2005 году дизайнер представила коллекцию «Муха Цокотуха», вдохновленную сказкой Корнея Чуковского. Русской эстетики пока мало, но заявка на бренд есть: с этого года Ахмадуллина регулярно демонстрирует свои коллекции в Париже.
Следующие годы Ахмадуллина не изменяет фольклору: на ее показах появляются жар-птицы, животные из русских народных сказок, обилие меха и кружева. В коллекциях Ахмадуллина откровенно и поэтично диктует свою версию национального костюма. Кутюрье не боится играть с формой, тканями и декорациями.
«Мне всегда было проще питаться одной гречкой, но купить сапоги», — это ли не кредо модного служителя? Ульяна Сергеенко вступила в диалог с миром моды еще в подростковом возрасте, причем заговорила с ним с ярко выраженным русским акцентом.
В 2011 году дизайнер основывает свой Модный дом — Ulyana Sergeenko. Русские народные промыслы никогда еще не были так изящны: Сергеенко из года в год демонстрирует искусное умение мирить высокую моду и традиции. Регулярно в коллекциях кутюрье появляются крестецкая строчка, ростовская финифть, гусевской хрусталь и елецкое кружево.
Сергеенко не боится быть роскошной в своих коллекциях, но, в отличие от Ахмадуллиной, предпочитает меху хрустальные вышивки ручной работы, алмазное напыление и блеск бисера. В 2021 году дизайнер представляет одежды, на пошив которых ушло от 100 до 1500 часов работы.
Бренд Ulyana Sergeenko стал первым и пока единственным Модным домом в России, который вошел в состав парижского Синдиката Высокой моды. С 2022 года их отношения на паузе.
«Нулевые» и «десятые» возвращают русскую моду к истокам, к национальному костюму. Эта уверенность в своей национальной идентичности и исключительности во многом заслуга красочных и элегантных времен СССР, когда русский стиль был вынужден бороться за право числиться в среде лучших.
СССР ПРОТИВ МОДЫ
ЮДАШКИН
Валентин Юдашкин еще в детстве увлекся дизайном одежды. Родители не одобряли интерес мальчика к «не мужскому» занятию, но не запрещали его. После школы Валентин поступил в Московский индустриальный техникум на факультет моделирования.
В 1987 году дизайнер представил свою первую коллекцию из 150 моделей платьев «Русь изначальная». Для сравнения – обычно дизайнеры представляли не больше 30-ти.
А в 1991 году о нем заговорил мир благодаря коллекции, вдохновленной яйцами Фаберже. Юдашкин представил образы на Неделе высокой моды в Париже, а одно из платьев даже было передано в Лувр. Сам модельер вспоминал о поездке в Париж так: «Французы увидели мою коллекцию в Москве и пригласили меня в Париж. <...> Прихожу в магазин и чувствую, что меня начинает натурально мутить от изобилия. Жуткие, я вам скажу, впечатления. Ведь в моем представлении ткань могла быть только черненькой, беленькой, в горошек, в клеточку — и все...»
В 1996 г. кутюрье первым из русских дизайнеров стал членом-корреспондентом Синдиката высокой моды в Париже. Юдашкин, как и его предшественники, нередко вдохновлялся русским искусством для создания коллекций.
ЗАЙЦЕВ
В 1938 г. в главном текстильном городе России — Иваново — родился Слава. Его воспитывала мама, именно она научила маленького Славу вышивать. Мальчик приносил домой цветы и потом повторял их узоры в вышивке.
В 1952 г. Слава поступает в Ивановский техникум на факультет прикладного искусства, а после получает направление в Московский текстильный институт.
Слава Зайцев очень хотел попасть в ОДМО, ведь там была хоть капля свободы — например, это было единственное место в СССР, где хранились запрещенные модные западные журналы: Elle, Vogue, Harper’s Bazaar. Здесь же был экспериментальный цех по производству одежды.
Мечта сбудется чуть позже: дизайнер начнет работать в ОДМО и его мечтой будет одеть красиво и ярко простых женщин (в то время в доступе были одинаковые цветочно-ситцевые платья).
В 1962 году он отшивает первую коллекцию на фабрике Мособлсовнархоза. Для вдохновения модельер взял костюмы Костромской и Рязанской губерний.
Власти не одобрили коллекцию: «Вы что, смеетесь над советской действительностью?» Но на показе присутствовали журналисты из зарубежного журнала Paris Match, и Зайцев мгновенно стал звездой в Париже. «Он диктует моду в Москве» — так охарактеризовали показ французы. С ним хотят встретиться Пьер Карден и Марк Боан (бывший креативный директор Dior). Впоследствии Пьер Карден стал хорошим другом Зайцеву — возил тому французские ткани и эскизы.
Советская власть строго следила за кутюрье и запрещала встречаться с французскими дизайнерами. Как сам Зайцев вспоминал это время:
«Западные журналисты тогда статью написали: “Слава Зайцев — это русский Диор”. Тут же у нас появилась статья “60 Диоров”. У нас личностей боялись. “Какая Америка? Заткните глотку этому Зайцеву!“ — в ЦК партии сказали». Но полностью его не «задавливали» — надо же было хвастаться за границей.
В более поздних коллекциях Зайцев начинает использовать мех.
В 1992 году совместно с L’Oreal Paris он выпускает духи Maroussia. Помимо отсылки к древнерусскому имени, это была также дань уважения его матери — Марии Зайцевой. Кстати, эта коллаборация имела наибольший коммерческий успех для дизайнера:
«А в 1974-м в чехословацком журнале “Кветы” <...> я был назван в числе пяти выдающихся модельеров мира за сто лет: Фридерик Порх (XIX век), Поль Пуаре, Коко Шанель, Кристиан Диор и Слава Зайцев. Наконец, первым из коллег выпустил (в 1992 г.) совместно с французской фирмой L´Oreal собственные духи Maroussia, чрезвычайно популярные на Западе. Нечеловеческие усилия и русское упрямство сделали свое дело. Русская мода достигла мирового уровня».
Очень многие за рубежом с уважением и восхищением относились к советским дизайнерам: их коллекции именовали «острием» и «поэзией русской моды». Одним из преданных поклонников был Ив Сен Лоран, посвятивший коллекцию «Русским сезонам».
РУССКИЙ «МИР ИСКУССТВА» ПОКОРИЛ ФРАНЦУЗСКИЙ
Там [на репетициях русского балета] я увидела, что можно погибать и воскресать с каждым движением, потому что именно от этого оно становится совершенным. Так появляется бессмертное.
— Коко Шанель.
Выражение «Русские сезоны» стало чуть ли не нарицательным и рефреном прошло сквозь эпохи. В 1976 году Ив Сен-Лоран очаровывается русской модой, традиционной культурой и создает коллекцию, посвященную русскому балету. Это шоу стало самым дорогим показом в истории на то время.
Дизайнера критиковали за излишнюю театральность, но богемные сеты из пышных юбок, шалей, блуз и папах наперегонки с пряжками вдохнули в женщин со всего мира русский дух. В коллекции «Русские сезоны» Сен-Лоран переосмыслил богатое наследие России и наполнил его собственным художественным видением. Кутюрье не потерял и самого главного — загадочного и самобытного характера русской культуры, который прививал в свое время еще Сергей Дягилев.
В конце 1890-х годов Дягилев, Бенуа и Философов создали свое творческое объединение «Мир искусства». Они мечтали о «возвеличении русского искусства на Западе». Хоть по словам самого Дягилева, он был «кажется, бездарность», но зато хорошо умел окружать себя талантливыми идейными личностями. К примеру, к кружку присоединились Леон Бакст и Александр Бенуа. Первый создавал эскизы к костюмам для «Дягилевских сезонов». А Бенуа считается основателем «русского стиля».
С 1906 года начались знаменитые «Русские сезоны» (Les Saisons Russes). Дягилев проводил выставки во Франции, ставил оперы на парижской сцене во главе с Шаляпиным. Но полное покорение французов произошло в 1909 г., когда антрепренер представил Европе русский балет.
Кульминацией успеха стал балет «Шахерезада». По словам историка моды Александра Васильева, «благодаря влиянию Дягилевских русских сезонов в моду 1910-х годов вошли шаровары, тюрбаны, женские лифчики, подушки, абажуры и даже, позднее, загар!» В этот период русская мода стала ассоциироваться с восточным богемным шиком.
В 1920-е годы после Октябрьской революции русская аристократия эмигрировала во Францию. Кто-то успел прихватить с собой деньги и украшения, но большинство оказались в Париже без гроша. Тогда-то и сформировался стиль a la russe. Эмигрировавшие аристократки работали моделями, манекенщицами, шили одежду и подрабатывали горничными. Славянские орнаменты, кружево, предметы интерьера, зонтики и шляпки — все это делали русские женщины вручную . Модные дома Франции получили кадры, о которых они не могли и мечтать — одежды, вышитые в русском стиле Великой княгиней Марией Павловой, раскупались моментально.
В 1913 году гремит балет Дягилева «Весна священная». Французы в восторге, а среди воодушевленных зрителей — Габриэль Шанель. Переполненная упоением, Шанель захотела непременно стать важной частью «Русских сезонов». И у нее получилось: кутюрье навсегда изменила понятие танцевального костюма и русской моды в целом.
В 1924 кутюрье уже работала над костюмами для спектакля Дягилева «Голубой экспресс» («Le train bleu»). Костюмы Габриэль были чужеродны для театральных выступлений: прежде танцоры появлялись на сцене в изящных пачках и юбках ниже колен. Но Шанель была уверена в своем творении и всегда стояла на своем: если танцорам неудобно плясать в трикотажных платьях и свитерах — это их проблемы!
Шанель-таки удалось занять одну из решающих позиций в прославлении русского стиля. Кутюрье даже спонсировала Дягилева, а сумма одного из чеков составила 300 000 франков! Существование «Русских сезонов» без патронажа Коко Шанель было бы невозможным.
Шанель открыла для мира таинственную Россию, закутанную в меха и увешанную тяжелым золотом, и сама очаровалась ею. Именно в свой «русский период» Шанель представила миру легендарные Chanel №5, платья-рубашки, украшения, названные в честь ее любовников. Любившая минимализм, Габриэль дала волю ярким вышивкам на крестьянских рубахах, пальто в стиле «а-ля рус» с воротниками и манжетами, отделке мехом.
В XX веке русские аристократы покорили французский мир, заставив всю элиту носить одежду в стиле «а-ля рус». Казалось, русские знают о своей моде, будто она всегда была вшита в их культурный код. Однако до XVIII все выглядело иначе: Франция покоряла Россию своим стилем и современными одеждами. Все национальное отвергалось, считалось старомодным и былым.
ЕКАТЕРИНА II — ПРАРОДИТЕЛЬНИЦА RUSSIAN CORE
Начало XVIII века ознаменовало себя как время перемен — русскость в стиле одежды уходила на второй план, а порой даже нарочито перечеркивалась реформами первого российского императора — Петра I. Переломный шаг в российской моде был сделан в период его правления вместе с указом «О ношении платья на манер венгерского». Предполагалось, что придворная знать и чиновники переоденутся в венгерские кафтаны из сукна. За почти сорок лет правления вышло 17 вестернезирующих моду указов, которые изменяли правила ношения мужского костюма и платьев европейского образца.
С приходом Екатерины Великой настало время переворота в российских модных реалиях — она воскрешает из пепла русский стиль. Императрица переосмысляет традиции, дарит свободу после Елизаветинской «тирании моды», локализует свой островок моды в стране. Теперь, в 1960-е годы, платья отшиваются только в Российской империи и декорируются исконно русскими украшениями.
«Я немка по рождению и русская душой» — немецкие корни императрицы не помешали ей стать большой поклонницей русской культуры. Более того, Екатерина небезосновательно думает, что правильно подобранный «модный лук» — важнейший инструмент для формирования национального самосознания.
«Государыня была в русском наряде – светло-зеленом шелковом платье с коротким шлейфом и в корсаже из золотой парчи, с длинными рукавами. Она казалась сильно нарумяненною, волосы ее были низко причесаны и слегка посыпаны пудрой; головной убор весь унизан бриллиантами», — напишет английский посол про одежду императрицы
Создание «русского платья» — новая веха в истории российской моды. Впервые Екатерина II появилась при дворе в таком платье в 1771 году — в годовщину начала своего правления. Аутентичный придворный образ поражает роскошью и элегантностью. В нем национальные русские мотивы филигранно сочетаются с западными модными тенденциями. Богато украшенные платья были выполнены в ключе моды Версальского стиля и позже неоклассицизма. Русские платья того времени отличались декоративными элементами: вышивкой золотом, серебром и жемчугом, драпировкой и кружевами.
Во время правления Екатерины Великой во Франции появляется мода на русский костюм. Историк и доктор Сорбонны Ксения Бордэриу пишет об этом в книге-исследовании «Платье императрицы. Екатерина II и европейский костюм в Российской империи». Запрет на французские наряды парадоксально только подогревает интерес к новым русским одеждам. В 13-ом выпуске Magasin des modes nouvelles, выпущенном в 1788 году, появляется изображение robe à la Сzarinе — «платья а-ля царица». Оно выполнено из атласа в оттенке зеленое яблоко и украшено роскошным воротником, подол покрыт полупрозрачной розовой тканью, под платьем на модели — белоснежный корсет, вытянутый книзу. Определенную идентичность русским нарядам во время правления Екатерины Великой придает не только самобытный декор, но и детали, в частности, цвета.
WELCOMES GOSHA RUBCHINSKIY
13/12/23 Канье Уэст объявил, что российский дизайнер Гоша Рубчинский занял должность главного дизайнера марки Yeezy. В официальном заявлении говорится:
«Приход легендарного российского дизайнера в Yeezy, ведущий мировой музыкальный и модный бренд, — важная веха в истории дизайна».
Российская молодежь знает Гошу Рубчинского как культового дизайнера современности. Но не только российская: c 2016 года он входит в список 500 самых влиятельных людей в модной индустрии по версии Business of Fashion.
Все началось с открытия марки, названной без мук нейминга — по имени создателя. Здесь Гоша переносит на подиумы моду с «пост-совьет» улиц: олимпийки, кальсоны, водолазки и другие хорошо знакомые нам вещи. Так российский дизайнер трансформирует уличную моду в высокую. Но «несущей конструкцией» бренда всё же становятся элементы русской культуры, подчас китчевой, порой авангардной, иногда постмодернистской — от надписи «Спаси и Сохрани» до визуального цитирования работ Тимура Новикова и Казимира Малевича. «Русская эклектика», соединение эпох и стилей принесло плоды — сотрудничество с Burberry, Levi's, Fila, Adidas, Diesel и Comme des Garçons. По всему миру открылись его магазины — в сумме 150 точек.
Но незадолго до сотрудничества с рэпером Гоша перестал развивать собственное детище.
Спустя пару месяцев совместной работы Рубчинский и Канье выпустили капсульную коллекцию под названием «Черные псы». В нее вошли базовые повседневные вещи. Бланковые изделия украшены кириллическими фразами, которые выполнены в старославянском стиле. На Западе коллекция получила смешанную реакцию. В то время как в России «Черных псов» приняли с интересом и поддержкой.
В 2024-м некоторые бренды отказываются сотрудничать с деятелями моды из России. Однако Канье всегда питал интерес к российской культуре. Сочетание двух эпатажных гениев-профессионалов дает плоды зрительского внимания. Это — умелая игра контрастов: Запад и Россия, Канье и Гоша, западная публика носит одежду с кириллицей, русская аудитория может покупать доступные товары от Yeezy. Весной 2024 года вся одежда на сайте Yeezy стоит 20 долларов, включая одиозные носки YZY Pods, которые раньше стоили 200 долларов. Больше экшена, больше инфоповодов, больше упоминаний в СМИ.